Auteursarchief: edwin

Onbekend's avatar

Over edwin

Schrijver, journalist, fotograaf. Woon en werk sinds 1988 in en rond Barcelona.

Duizelingwekkende Madonna

madonna1

De koning van de pop, hier nog even op een groot scherm, gisteravond (een foto uit de tijd dat hij nog een leuk authentiek jochie was), is dood, de koningin, die Michael Jackson dat korte eerbetoon bracht, is springlevend. Althans, ze springt, ze danst en ze zingt een beetje, maar dat laatste meestal overstemd door een zware bas uit de luidsprekers en een golf van muziek die niet alleen van het verder onzichtbare bandje afkomstig lijkt.

madonna3Madonna was in Barcelona en mijn Marianne nodigde me uit haar toch eens live te zien. Ik was nooit zo Madonna. Een enkel leuk liedje. Bekijk net op Wikipedia haar lijst met successen en zie dat Holiday (1983) de eerste hit was en ik ben blijven steken bij Like a prayer uit 1989, gisteren ook het meest opzwepende nummer.

Moet ik zeggen dat de afstand het wel een beetje moeilijk maakt door een concert geabsorbeerd te worden. Dit was in het Olympisch Stadion, op Montjuïc, zo’n vreselijk bak omdat er een atletiekbaan om het veld ligt. Het Camp Nou is veel groter, maar ook veel intiemer, vlak op het veld. En trok U2 daar 90.000 man, Madonna kreeg Montjuïc niet vol, met 45.000. Maar die op de eerste rijen waren bijzonder blij en uitgelaten.

Professioneel een uitstekende show, al heb je vaak de indruk naar mooi uitgevoerde videoclips te kijken. En bij een live concert zie ik graag hoe een band live muziek maakt. Hier draait alles om die ene vrouw, de blonde ambitie, de material girl op een isla bonita. Een onvermoeibare dame, bijna 52 jaar. Goeie reclame voor de gym’s. Een afgeronde show van precies twee uur. Geen bis, niet één. Slechts twee woorden op het scherm. Game over.

madonna2

De nachtmerrie van elke zomer

P1020104

Sommige mensen hier begrijpen niet hoe je bij temperaturen boven de 30º nog op de fiets door Barcelona rijdt. Je komt zo bezweet aan, zeggen ze. Hoeft niet: gewoon iets langzamer trappen, de hartslag laag houden, en je zweet niet. Een beetje? Alsof je niet zweet op het snikhete perron van een metrostation, of in een auto met het raampje open, of gewoon wandelend door de stad.

Vandaag weer eens de reden ontdekt om niet met de auto de stad in te gaan, óók niet in augustus, traditionele vakantiemaand waarin Barcelona vroeger was uitgestorven (net als Madrid en alle andere steden), maar waar sinds enkele jaren nog altijd de nodige activiteit is. Voor de gemeente zijn de maanden juli en augustus echter hét signaal om alle wegwerkzaamheden uit te voeren die de rest van het jaar voor te veel verkeersproblemen zou zorgen. In totaal is er op 310 plaatsen ‘werk in uitvoering’.

P1020105Dus rijd je nu van de ene opgebroken straat de andere in. En geen kleine zijweggetjes of zo, maar grote verkeersaders, zoals op de foto boven de Avinguda de Madrid, een grote toegangsweg tot het centrum vanuit het zuiden. Het bord zegt genoeg: de vijf banen, normaal al druk bereden, worden er nu ineens maar twee. Dat de rechterbaan zo leeg is, komt omdat veel bestuurders denken dat het nog steeds een busbaan is, maar die is tijdelijk opgeheven. Het zegt wel wat over hun discipline: ze proppen zich allemaal op één enkele baan.

En zo is het de hele stad door, de hele zomer door. En met een beetje pech zijn veel van die werkzaamheden niet beëindigd vóór in september Barcelona weer volledig op gang komt.

Maandagochtend in Salou

IMG_6357

Maandagochtend, elf uur. Sommigen van ons werken nog, de vakantie is ver weg, maar Salou toont al zijn ware zomerse gezicht. Het is crisis aan de costa’s, zeggen ze, al zou je dat bij het zien van deze foto van vanochtend niet zeggen. Toch: je praat er met bar- en restauranteigenaars, met verhuurders van strandstoelen, met personeel van hotels, en ze hebben het allemaal over hetzelfde: er zijn minder mensen dan vorig jaar. Het massatoerisme is ook later op gang gekomen. Afgelopen vrijdag begonnen de vakanties in Groot-Brittannië, en Zuid-Nederland moet nog beginnen.

Vooral die Britten blijven IMG_6333massaal weg, is de vrees. Zo’n 25% minder zullen naar hun favoriete vakantieland komen (dat laatste is ook betrekkelijk: een bareigenaar zei dat het de Engelsen vooral om bier en zon gaat en dat ze eigenlijk niet weten of ze nouin Spanje of in Afrika op vakantie zijn). Het probleem van de Britten is dat de euro dit jaar zo duur is voor hun. Twee jaar terug kregen ze nog 1,50 euro voor een pond, vandaag in Salou was dat slechts 1,10. En dat hakt erin. Plus de crisis, natuurlijk. Dus zijn veel Britten thuisgebleven – de Engelse campings zijn volgeboekt – of ze zijn naar buiten de euro-zone gevlogen, vooral naar Turkije en Egypte.

Kortom, dit beeld van Salou, vanochtend, lijkt bedriegelijk. Ik blijf het echter een bomvol strand vinden dat ik het liefste mijd.

De getructe foto van Robert Capa. Jammer

robert-capa

The camera never lies. But photographers can and do.

De discussie loopt al heel lang. Over de foto hierboven. Eén van de beroemdste oorlogsfoto’s ooit. Robert Capa, later oprichter van Magnum, trok als 22-jarige naar de Spaanse Burgeroorlog en legde, het leek bij toeval, vast hoe de republikeinse soldaat Josep Borrell bij het hard weglopen in de rug werd geschoten door soldaten van Franco. Datum: 5 september 1936. Plaats van handeling: Cerro Muriano, in de provincie Córdoba.

Al sinds de jaren zeventig bestaat er twijfel over de authenticiteit van de foto. Capa, zelf in 1954 op een mijn in Vietnam gelopen, kan en kon die twijfels niet meer weerleggen. Hij had zijn verhaal verteld, dat hij met wat republikeinse soldaten aan het praten en spelen was toen de fatale schoten vielen. Tot voor kort waren er bijna geen andere foto’s meer van die dag. Nu wel, jaren geleden gevonden in een doosje op een zolder en nu onderdeel van een Capa-expositie in het Nationaal Museum van Catalonië in Barcelona.

capa2Op die foto’s is, eindelijk, meer van de achtergrond te zien. En was eerder al gebleken dat het niet Josep Borrell was die op de foto stond, en dat de neergeschoten soldaat een wel erg onnatuurlijke houding had, en dat stom toevallig een tweede soldaat op exact dezelfde positie werd neergeschoten (zie het Franse knipsel hiernaast), nu is overduidelijk dat de foto niet gemaakt is waar Capa altijd zei dat hij gemaakt was, aan het front bij Cerro Muriano. Een collega van me, Ernest Alós, is met verschillende oude foto’s naar Córdoba getrokken, in de buurt van het plaatsje Espejo. Een Baskische professor had al aanwijzingen dat de beroemde Capa-foto ergens daar was genomen. Door veel aan bewoners te vragen, kwamen verslaggever en fotograaf van El Periódico op exact de juiste plaats terecht. De heuvels, de huizen, alles is hetzelfde; alleen het graan is vervangen door olijfbomen.

Die plaats ligt op 50 km van Cerro Muriano, en op 10 km van waar toen het dichtstbijzijnde front was. Er werd nooit gevochten, en zeker niet rond 5 eisenstaedtseptember. Pas op 22 september waren er wat schermutselingen, maar niet op het land, maar in het dorp. Robert Capa, die op 22-jarige leeftijd nog naam moest maken, loog. Jammer. Maar hij was niet de enige. Ook deze andere wereldberoemde foto, de ‘spontane’ kus op Times Square om het einde van WOII te vieren, bleek door fotograaf Eisenstaedt en het stelletje in elkaar gestoken. Tegenwoordig kunnen we bij veel foto’s onze twijfels hebben, is Photoshop een instrument dat zaken kan verbergen en de waarheid zelfs veranderen. Vroeger bleken ze het computerprogramma niet eens nodig te hebben.

Waarom Spanje 3,5 miljoen werklozen heeft

werkloosheid

Vriend vroeg waarom de werkloosheid in Spanje zo belachelijk hoog is (las hij in Herald Tribune, dat nivo), maar mijn antwoord, over de telefoon geïmproviseerd, vond hij maar matig. Bij deze een nieuwe poging, al zal die ook niet te diepgravend zijn. Economie is niet mijn sterkste punt. Eén op de vijf mensen van tussen de 18 en 65 jaar die je in Spanje op straat tegenkomt heeft dus geen werk; 20% van de beroepsbevolking betekent 3,5 miljoen mensen. Ruim een miljoen meer dan een jaar geleden. Waar komt dat miljoen ineens vandaan? Uit de bouw vooral. Jarenlang bouwde Spanje meer dan Frankrijk en Duitsland bij elkaar, nu ligt vrijwel alles stil. Geen mens die nog een flat of huis koopt, en grote investeerders durven enorme bouwprojecten niet af te maken.

siestaToch is het niet die bouw alleen, want die bedrijfstak is goed voor ‘slechts’ 995.000 van alle werklozen. Liefst twee miljoen komen uit de dienstverlenende sector. Daar hoort onder anderen het toerisme bij, en daar word je dit jaar ook niet vrolijk van. Normaal vliegen in de zomermaanden de werkloosheidscijfers omlaag, nu is er sprake van slechts een minimaal herstel. Er komen 20% minder Britten dan vorig jaar, en Britten zijn met 27% dé grootste markt voor Spanje. Sommigen zullen er dolblij mee zijn, dat er minder Engelsen op de boulevard lopen, de bar- en pubeigenaars in Salou, Benidorm, Mar Menor en Torremolinos zijn doodongelukkig.

Gisteren kwam een bank, la Caixa, met nieuewe gegevens. Niet alleen de bouw is verantwoordelijk, of het toerisme, ook het feit dat héél erg veel van de werklozen heel laag zijn opgeleid en daardoor niet snel een andere baan vinden. Slechts een minimaal deel van de werkloze 50-plussers heeft ooit de middelbare school afgemaakt. In Scandinavië krijgen ook de werkloze oudere mensen een cursus of herscholing om nieuwe kansen te creëren, in Spanje worden ze aan hun lot overgelaten. En dat lot is ook financieel moeilijk te dragen: liefst 1 miljoen van die 3,5 miljoen werklozen hebben geen uitkering. Ze hebben er geen recht op, omdat ze niet voldoende tijd hebben gewerkt (op een legaal contract, dus met de noodzakelijke sociale lasten om later een WW-uitkering te kunnen krijgen), of de periode waarin ze recht hadden op een uitkering (maximaal twee jaar) is al verstreken.

Vergissing van de Duitsers; of niet?

Zaterdag wordt er aan de kust van Galicië, bij het dorpje Cedeira, een monument onthuld voor de slachtoffers van een mysterieuze vlucht. Kort samengevat: een KLM-bemanning en o.a. acteur Leslie Howard. Zij vonden de dood in de Golf van Biskaje, neergeschoten door de Duitse Luftwaffe, die dacht dat Winston Churchill aan boord was. Ik schreef er voor het AD van afgelopen zaterdag een uitgebreide (en zeer boeiende!) reportage over. Bij deze.

illustration of the MEMORIAL, free distribution, author Gon Vázquez

Op 17 juli wordt in het Spaanse Galicië een monument onthuld voor de 17 doden van vlucht 777. Een burgertoestel van de KLM dat in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers uit de lucht werd geschoten. Waarom? De nabestaanden van de vier Nederlandse bemanningsleden en de beroemdste passagier, Hollywood-ster Leslie Howard, houden er verschillende theorieën op na. 

 Tekst: Edwin Winkels

 leslie howardDit is het ongelooflijke, maar daardoor niet minder ware verhaal over de dood van Leslie Howard, een Britse Hollywood-ster, beroemd als Ashley Wilkes uit Gone with the wind (1939), die als spion voor de Engelsen zou hebben gewerkt. En over zijn manager, de 101 kilo zware Alfred T. Chenhalls, die sigaren rookte en soms de dubbelganger van Winston Churchill was.

Maar het is ook het verhaal van vier Nederlandse twintigers en dertigers, jonge vaders: KLM-gezagvoerder Quirinus Tepas uit Den Helder, eerste officier Dirk de Koning van Vlieland, radiotelegrafist Cornelis van Brugge uit Rotterdam en boordwerktuigkundige Engbertus Rosevink uit Groningen.

Het is ook een beetje het verhaal van Herbert Hintze, de Luftwaffe-kapitein van het 14e Duitse Junkers-squadron dat op 1 juni 1943 boven de Golf van Biskaje een einde maakte aan het leven van deze zes mannen en 11 anderen, waaronder drie vrouwen en twee kinderen.

THE IBIS PH-ALI 4En het is, tenslotte, het verhaal van de kinderen, kleinkinderen en anderen die hen nog niet vergeten zijn en gedurende 66 jaar hebben proberen uit te vinden waarom een onschuldig burgervliegtuig, een DC-3 van de KLM, de historische Ibis die tijdelijk in de kleuren van de British Overseas Airways Corporation was geverfd, vlucht BOAC-777 van Lissabon naar Londen, halverwege de Tweede Wereldoorlog op klaarlichte dag uit de lucht werd geschoten.

Alle antwoorden zullen waarschijnlijk nooit worden gevonden, maar op 17 juli zullen familieleden en bewonderaars proberen het slot te schrijven van de trieste, intrigerende en roemruchte geschiedenis. Dan zal, op de ruige kust bij Cedeira op het noordwestelijke puntje van Spanje, een monument worden onthuld voor bemanning en passagiers van het vliegtuig dat kort nadat het dit stukje land overvloog brandend verdween in de golven van de Atlantische Oceaan.

monument de koningJosé Rey-Ximena heeft het eerbetoon georganiseerd. Hij leefde als klein kind in  Cedeira, hoorde de klokken luiden toen op 1 juni 1943 bekend werd dat er, volgens zijn opa, ‘een tragedie’ had plaatsgevonden. Het klokgelui liet hem nooit meer los en jaren later ging hij op onderzoek uit. Vorig jaar verscheen zijn boek De vlucht van de Ibis over ‘oorlogsheld Leslie Howard, in dienst van Hare Majesteit van het Verenigd Koninkrijk’. Ook dát verhaal van 185 pagina’s is niet de absolute waarheid; het is één van de waarheden.

Die van Rey-Ximena zegt dat Howard in mei 1943 een toernee door Spanje en Portugal maakte, twee neutrale landen, al kon de Spaanse dictator Franco het goed vinden met Adolf Hitler, maar hij wilde evenmin de banden met de VS en Engeland verbreken. Howard was een droomacteur, partner van Bette Davis in Of human bondage en hoofdpersoon in The scarlet Pimpernel, beide uit 1934, vóór zijn rol in Gejaagd door de wind.. Officieel hield hij in Madrid lezingen over Hollywood en zijn nieuwste film, The lamp still burns.

Rey-Ximena ontdekte, op het sterfbed van een Spaanse actrice met wie Howard een verhouding had gehad, dat hij in werkelijkheid namens de Britten in het geheim bij Franco op bezoek was geweest om een akkoord te sluiten. Dat kwamen de Duitsers te weten via een adellijke dame, ook al een lief van de acteur, die voor hen spioneerde. Spion Howard moest dood. Leslie Howard als doelwit, en niet Winston Churchill. Het is de theorie die ook Ronald Howard, zoon van Leslie, altijd heeft aangehangen en heeft opgeschreven in zijn boek In search of my father. Maar het is niet de enige waarheid.

 quirinus tepas2Eigenlijk begint het verhaal veel eerder, in de dagen dat in 1940 de Duitsers Nederland binnenvallen. ,,Mijn grootvader was de dag voor het uitbreken van de oorlog naar Engeland gevlogen en kon niet meer terug. Andere KLM-collega’s zaten op buitenlandse vliegvelden en vlogen ook naar Engeland. En er waren piloten die snel hun toestel in Nederland pakten en in Engeland in veiligheid brachten,” vertelt Quirien Tepas, kleinzoon van de gelijknamige gezagvoerder. In totaal haalden zes KLM-toestellen de luchthaven Whitchurch bij Bristol.

Onder leiding van de historische Koene Dirk Parmentier, beroemd om zijn recordvlucht met de Uiver naar Australië in 1934, hielden zij de hele oorlog de enige ‘geallieerde’ commerciële route in Europa in stand, met zo’n 1.600 vluchten tussen Bristol en Lissabon. Tepas: ,,Nederland had de beste crew van Europa, met de meeste ervaring. Veel van de piloten, mijn grootvader ook, hadden op Nederlands Indië gevlogen. En ze hadden het beste materiaal; de Ibis was de eerste DC-3, vlak voor de oorlog opgeleverd.”

De Ibis heette officieel de G-AGBB en werd in november 1942 en april ’43 twee keer verrassend door de Luftwaffe aangevallen. De piloten, Theo Verhoeven respectievelijk Parmentier zelf, konden het toestel en passagiers redden door snel de lage bewolking in te duiken. De Duitsers schonden daarmee hun belofte dat zij geen burgervliegtuigen zouden aanvallen. De route werd niettemin gewoon voortgezet.

Op 1 juni 1943 vertrok de Ibis voor een nieuwe, urenlange vlucht vanuit Portugal naar Engeland. Op het allerlaatste moment meldden acteur Leslie Howard en zijn zaakwaarnemer, Alfred T. Chenhalls, zich voor vlucht 777, twee andere passagiers moesten hun plaats afstaan. Op het vliegveld Portela van Lissabon liepen de reizigers, om zeven uur ‘s morgens, langs het kantoor van Lufthansa. Ook de Duitsers vlogen op Lissabon, met Lufthansa vanuit Zwitserland, waardoor de Portugese hoofdstad en zijn luchthaven een krioelend nest vol spionnen waren.

churchillVolgens de populairste theorie over die fatale dag zag één van de vele Duitse geheime agenten Chenhalls voor Churchill aan; de gezette, kalende en sigaarrrokende man werd af en toe zelfs als de dubbelganger van de Britse premier ingezet. En Howard, op zijn beurt, vertoonde een grote gelijkenis met de gebruikelijke lange, magere lijfwacht van Churchill. Razendsnel werd het 14e Luftwaffe squadron op het vliegveld Mérignac bij Bordeaux ingelicht: Churchill aan boord van een onbeschermd burgervliegtuig!

Dat laatste was niet uitzonderlijk. Churchill was al eens in een burgertoestel naar Bermuda gevlogen, om zo weinig mogelijk op te vallen. En deze dagen, eind mei, was hij in Noord-Afrika geweest voor een ontmoeting met de Amerikaanse generaal Dwight Eisenhower. Hij was op de weg terug en placht, zo wisten de Duitsers, via Gibraltar of Lissabon te vliegen.

Om 7.35 uur steeg Quirinus Tepas op, vergezeld van De Koning, Van Brugge en Rosevink en 13 passagiers, van wie het persoonlijke gewicht én dat van hun bagage op de passagierslijst kwam te staan. Om 10.54 uur, toen hij net het noordspaanse Galicië was gepasseerd en 200 mijl verderop boven zee vloog, had Tepas zijn laatste contact met Whitchurch. “Hier G-AGBB. We worden gevolgd door onbekende vliegtuigen. We worden aangevallen door onbekende vliegtuigen!”

,,Later kregen we een oogetuigeverslag van de Duitsers,” verhaalt Quirien Tepas. ,,Ze hadden de bakboordmotor geraakt. Mijn opa kon het toestel niet meer de wolken in krijgen. Brandend is het neergestort. De Duitsers zagen nog drie man aan parachutes, maar die brandden ook.” Er waren geen overlevenden. Later zou Churchill, in zijn autobiografie, betreuren dat het mogelijke misverstand tot de dood van 17 onschuldige mensen had geleid.

Bijna vijftig jaar later zocht Ben Rosevink, zoon van boordwerktuigkundige Egbert, in Bremen de Duitse kapitein Herbert Hintze op. Die had die dag de leiding van het Junkers-squadron. Rosevink, in Engeland geboren en woonachtig, verbleef een week bij Hintze thuis, wilde diens verhaal over die 1 juni 1943 horen. ,,Zijn belangrijkste argument was dat hij en de piloten nooit hadden geweten dat er een commerciële route over de strategisch belangrijke Golf van Biskaje liep. Zij waren boos op hun superieuren omdat zij door die onwetendheid een burgertoestel aanvielen.”

passagierslijst2Op de ontmoeting volgden nog brieven, die Rosevink doorstuurde naar Robert Howard. Beiden konden echter maar geen geloof hechten aan het verhaal van Hintze. ,,Het is niet waar dat vliegtuigen van ons achter de DC-3 hebben gevlogen voordat het  werd aangevallen,” schreef Hintze. ,,We zagen het toestel voor ons aankomen. Ik zag eerst een grijs silhouet op 2.000, 3.000 meter afstand, tweemotorig, nadat Bellstedt (één van de Duitse piloten) had gemeld: ‘Indianer op 11 uur; AA’; dat betekent vijand iets links voor ons, aanvallen. In die periode vielen we onmiddelijk aan, zonder waarschuwing. Ik denk dat de DC-3 ook te weinig gekenmerkt was als burgervliegtuig.”

,,De Duitsers wisten meer dan zij toegaven,” schreef Ronald Howard als antwoord. ,,Al heel kort na het neerhalen van de Ibis meldden zij dat er VIP’s aan boord waren. Hoe konden ze dat weten?”

Op het vliegveld Whitchurch bij Bristol was een banket georganiseerd ter verwelkoming van Leslie Howard. Toen de eerste tragische berichten binnenkwamen, werden de tafels afgebroken. Daarna werd het stil, heel lang. Decennia lang. Nooit was er een officieel eerbetoon. De KLM stuurde elk jaar met kerst een bloemetje naar de weduwen van de vier bemanningsleden, dat was alles. Engeland erkende nooit dat acteur Leslie Howard als een soort spion had gewerkt. In Cedeira, een gehucht in Spanje, zullen hun namen nu voor eeuwig voortleven.

PLACE OF MEMORIAL

Een idyllische Club Med als spookstad

clubmed2

Bij vakantieoorden als Club Med moet ik altijd denken aan Platform van Michel Houellebecq; ze waren er niet blij mee, die vakantieparadijzen die in de roman werden afgeschilderd als verblijfplaatsen voor neukbeluste buikerige middelbare mannen waar de bedrijfsleiders wel voor de nodige jonge meisjes konden zorgen. Club Med is Frans en bekend om de parken met huisjes die volledig geïntegreerd in de mooie plaatselijke natuur liggen, van Frankrijk zelf tot Bora Bora. Zó geïntegreerd, dat de Club Med van Cadaqués een beschermd natuurgebied met het witte beton overviel.

Althans, een écht beschermd natuurpark werd de prachig wilde Cap de Creus, de landtong aan de noordkant van de Costa Brava tussen Roses, Cadaqués en Port de la Selva, pas later. Toen het bungalowpark werd gebouwd, in 1962, mocht alles in Spanje, vooral de bouwsels zo dicht mogelijk aan zee zetten om zoveel mogelijk toeristen te trekken. Nu is die kustlijn beschermd, zijn er talloze vakantiehuisjes, hotels en restaurants door heel Spanje gesloopt en nu moet ook de Club Med eraan geloven.

clubmed3De Fransen sloten het park in 2004, omdat zowel de Spaanse als de regionale Catalaanse overheid dreigde met de sloop van een deel van de huisjes, zo’n 370 in totaal. Sindsdien hebben die op de 200 hectare grond staan te verrotten en werd de vroeger zo idyllische Club Med een spookstad.

Deze week is eindelijk met de definitieve sloop begonnen. Geen bruut werk, om in het natuurgebied geen blijvende schade aan te richten. Het afval wordt er voorlopig wel opgeslagen, want Cadaqués heeft een curieuze, maar begrijpelijke gemeentewet: in juli en augustus mogen er geen zware vrachtwagens over het grondgebied van het kwetsbaar schone dorpje rijden.

Wereldhaven voor cruiseschepen

crucer2

Bijna iedereen kent het verhaal inmiddels: tot 1992, magisch jaar van de Olympische Spelen, leefde Barcelona met zijn (of haar) rug naar de zee. De haven was goor en gevaarlijk, je kwam er bijna nooit. Slechts verliefde stelletjes gingen op de kilometerslange golfbreker, de rompeolas, in de auto doen wat ze thuis niet mochten doen. Maar de haven werd opengegooid en dat had een onverwacht neven-effect: Barcelona werkte ineens als een soort magneet op de cruiseschepen.

crucerosVandaag werden de cijfers van afgelopen jaar gepresenteerd: voor het eerst ontving de haven van Barcelona meer dan 2 miljoen passagiers van cruiseschepen. Dat zijn er bijna 5.500 per dag, dus minimaal twee van die gigantische schepen meren er elke dag aan. Soms passen ze niet allemaal op de Moll Adossat, de pier waar die drijvende hotels aanmeren en waarvandaan de toeristen – nog altijd een overgroot deel uit de Verenigde Staten – even de stad kunnen bezoeken, waar ze meestal dan binnen een half uur, onderaan de Rambla, al beroofd zijn.

Het is een markt die Barcelona wil koesteren, want, in tegenstelling tot het aantal vliegtuigpassagiers, nog altijd groeit. Barcelona is inmiddels de vijfde grootste ‘cruisehaven’ ter wereld geworden. De eerste vier, waaronder Miami en Nassau (Bahama’s), liggen allemaal rond het Caribisch gebied. Barcelona is vaak het vertrekpunt van een typische Middellandse Zee-cruise langs steden en eilanden als Mallorca, Nice, Venetië, Rome en, wie wat verder wil, Dubrovnik, Santorini, Athene en Alexandrië.

Bloedig mirakel in Pamplona

Pedro komt uit Pamplona, is 44 jaar en rent al ongetwijfeld 25 jaar tijdens de Sanfermines voor de stieren uit. Aan ervaring ontbreekt het hem niet. Maar stieren zijn onvoorspelbaar. Donderdag overleed een jongen wiens halsslagader door een hoorn werd doorkliefd. Pedro ontsnapte maar net: hij herstelt goed in het ziekenhuis, met diepe wonden in de borststreek en het dijbeen. Het had erger gekund, aan de foto’s van de persbureau’s te zien.

ESPAÑA SANFERMINES

pamplona5

pamplona2

pamplona4

pamplona1

Met Khaled bij het leukste festival van BCN

khaled2

Het is het leukste festival van Barcelona. Niet zozeer om de artiesten die er komen (muziek, dans, theater), maar om de plaats waar het zich afspeelt. Het Grec is een prachtig oud amfitheater op de flanken van de Montjuïc. Iedereen heeft er een prachtig zicht op het podium, onder de blauwe of zwarte hemel, met bomen op de achtergrond. Een idyllische plaats om een avondje door te brengen, en al helemaal als dat is met Khaled. De 49-jarige Algerijn, vroeger bekend als Cheb Khaled (de kleine Chaled) is één van de onbetwiste koningen van de raï. Eentje die het, door zijn positie als absoluut idool, de traditionele Maghreb-muziek ongestraft mag mengen met moderne westerse invloeden. Zijn concert gisteren was één groot feest, met blazers die er soms een Afro-Cubaans tintje aan gaven of soms zelfs de Noordafrikaanse melodieën heel funky lieten klinken. Talloze jonge Algerijnen en Marokkanen in het theater, die hun held probeerden een zoen te geven als hij een stapje naar voren deed. Twee uur genieten, dansen en lachen, tot kort na middernacht. En als je tijd hebt, kun je bij het Grec vooraf ook nog wat eten en achteraf wat drinken. De herrie van de stad lijkt er ver weg.

khaled1